Zarezerwuj Wnętrze Palazzo Ducale di Mantova: sala po sali
Poza Camera degli Sposi — Castello di San Giorgio, Corte Vecchia i Pisanello, studiola Izabeli d'Este, sale Giulio Romano i Santa Barbara.
Camera degli Sposi to powód, dla którego przychodzi większość ludzi, ale to jedna sala w pałacu liczącym ponad pięćset. Oto, czego jeszcze warto poszukać, spacerując po mieście Gonzagów pod jednym dachem.
Pałac rozbudowywany przez cztery stulecia
Palazzo Ducale to w rzeczywistości kilka pałaców zrośniętych w jedno, a część jego fascynacji polega na obserwowaniu, jak style zmieniają się podczas spaceru. Zaczęło się od średniowiecznej Corte Vecchia — Magna Domus i Palazzo del Capitano — wzniesionych, gdy Bonacolsowie, a następnie Gonzagowie, po raz pierwszy objęli władzę nad Mantuą. Gonzagowie dodali otoczony fosą Castello di San Giorgio pod koniec XIV wieku, a następnie, w epoce renesansu, Corte Nuova oraz szereg wspaniałych apartamentów, galerii i ogrodów wraz z własnym kościołem pałacowym. U szczytu potęgi rodu kompleks rozrósł się do ponad pięciuset sal wokół ośmiu dziedzińców i siedmiu ogrodów, połączonych korytarzami i wiszącymi przejściami — samowystarczalny świat, w którym dynastia mogła żyć, modlić się, rządzić i pokazywać swoje bogactwo, nie wychodząc na zewnątrz. Spacerując po nim dziś, w ciągu jednego popołudnia przechodzisz od gotyckiego mroku do renesansowego światła i manierystycznej brawury, czytając cztery stulecia ambicji w kamieniu i tynku. Znajomość przybliżonej kolejności budowy ułatwia śledzenie całej wizyty. Ponieważ pałac rozrastał się, a nie został zaprojektowany od razu w całości, nie ma jednego wielkiego planu, którego można się trzymać, a zwiedzający po raz pierwszy czasem czują się lekko zagubieni — i to jest część jego charakteru. Sztuka polega na tym, aby przestać próbować go zmapować, a zamiast tego pozwolić zmieniającym się salom opowiedzieć historię: ciężka średniowieczna masoneria ustępuje miejsca przewiewnym renesansowym proporcjom, a potem celowemu, łamiącemu zasady teatrowi manieryzmu, gdy jedno stulecie rąk Gonzagów przekazuje budynek następnemu. Korytarze, dziedzińce i wiszące przejścia spinają to wszystko razem, a co jakiś czas okno otwiera się na jeziora, przypominając, że cały ten świat zbudowano na wodzie. Podążaj wyznaczoną trasą, a rozległość zamieni się w sekwencję, którą można się cieszyć, zamiast ją rozszyfrowywać.
Castello di San Giorgio
Otoczony fosą Castello di San Giorgio stanowi osnowę całego kompleksu i kryje jego największy skarb. Wzniesiony w latach 1395–1406 przez architekta wojskowego Bartolina da Novara dla Francesca I Gonzagi, to kwadratowa bryła z czterema wysokimi wieżami narożnymi, strzegącymi dostępu do miasta od strony jezior. Pomyślany jako prawdziwa forteca, z czasem został przekształcony w rezydencję, gdy panowanie Gonzagów się utrwaliło, a obronne komnaty zamieniono w apartamenty. To tutaj, w górnej narożnej komnacie, Ludwik III polecił Mantegni namalować Camera degli Sposi — tak więc zamek, który zaczynał jako manifest potęgi militarnej, stał się scenerią manifestu potęgi kulturowej. Zbliżając się dawną linią mostu, z wodą wciąż po dwóch stronach, wyraźnie czujesz, jak niegdyś forteca górowała nad wodnym szlakiem. W środku, poza słynną komnatą, grube mury i schody zamku są częścią doświadczenia — przypomnieniem, że renesansowy przepych nałożono tu na autentyczną średniowieczną obronność. Cztery wieże zamku i otaczająca go woda były niegdyś twardym obliczem władzy Gonzagów i nawet złagodzone w rezydencję nigdy do końca nie tracą tej wojskowej powagi. Ten kontrast to jedna z cichych przyjemności zwiedzania: przechodzisz przez przestrzenie zbudowane tak, by przetrwać oblężenie, w drodze do komnaty stworzonej, by zachwycać ambasadorów, a oba cele dzieli zaledwie kilka metrów. Prace konserwatorskie na przestrzeni lat ustabilizowały strukturę i niekiedy zamykały niektóre sekcje rotacyjnie, więc dokładna trasa przez zamek może się zmieniać; stałe jest to, że czeka tu komnata Mantegni, a podejście dawną linią mostu, z migoczącą wodą po obu stronach, stanowi godny dramatyczny wstęp do niej.
Corte Vecchia i arturiański fresk Pisanella
Najstarsze skrzydło, Corte Vecchia, kryje jedną z najbardziej romantycznych niespodzianek pałacu. W dużej sali, ukryte przez stulecia pod warstwami tynku i odkryte na nowo dopiero w 1969 roku, znajdują się pozostałości cyklu fresków Pisanella, wielkiego późnogotyckiego malarza, przedstawiającego rycerzy, turnieje i bitwę zaczerpniętą z romansów arturiańskich, które fascynowały piętnastowieczne dwory. Pozostawiony niedokończonym, przetrwał częściowo jako gotowe malowidło, a częściowo jako widmowy podrys — sinopie naszkicowane wprost na ścianie — dzięki czemu możesz obserwować mistrza w trakcie pracy, w połowie myśli. Nie ma w całych Włoszech niczego podobnego: to przebłysk rycerskiego świata fantazji, w którym Gonzagowie lubili wyobrażać sobie siebie — zbroje, konie i dworski dramat. Ponieważ był zagubiony tak długo i odnaleziony tak niedawno, wielu zwiedzających go nie oczekuje, co czyni przypadkowe natknięcie się nań tym bardziej pamiętnym. Daj tej sali czas i pozwól swojemu oku wędrować między malowanymi fragmentami a odsłoniętym rysunkiem pod spodem. Sala Pisanella to także lekcja tego, jak wiele z przeszłości przetrwało jedynie dzięki szczęściu. Zatynkowany i zapomniany na stulecia, cykl ujrzał światło dzienne niemal przypadkiem w XX wieku, a to, co widzimy dziś, jest fragmentem znacznie większego zamysłu, który nigdy nie został ukończony. Ta niekompletność jest dziwnie wzruszająca: intencje artysty czytasz w nagim podrysie równie wyraźnie jak w malowanej zbroi i koniach, jakby pracę zatrzymano w połowie zdania. Dla każdego, kto interesuje się tym, jak obrazy faktycznie powstawały — planowane, szkicowane, potem malowane — to jedna z najbardziej pouczających sal we Włoszech, a jej temat, zgubione rycerstwo świata arturiańskiego, nadaje jej tęskną romantyczność, która pozostaje w pamięci.
Izabela d'Este i jej studioli
Żadna postać nie nawiedza tego pałacu bardziej niż Izabela d'Este, która poślubiła Francesca II Gonzagę w 1490 roku i stała się najsłynniejszą mecenaską sztuki renesansu — zabieganą przez artystów, zazdroszczoną przez rywalizujące dwory, portretowaną przez Tycjana i Leonarda. W obrębie Corte Vecchia stworzyła swoje prywatne apartamenty, w tym Studiolo i Grottę — niewielkie pomieszczenia zaprojektowane, by pomieścić jej kolekcję obrazów, antyków i cennych przedmiotów oraz służyć jako azyl do nauki i rozmów. Zamawiała alegorie u Mantegni, Perugina, Lorenza Costy i innych specjalnie na te ściany; większość z tych obrazów wisi dziś w Luwrze i gdzie indziej, ale same misternie rzeźbione i intarsjowane pomieszczenia pozostały. Nawet pozbawione arcydzieł, studioli są głęboko nastrojowe — kameralne, bogato wykończone i niewątpliwie będące domeną potężnego umysłu. Stanowią też korektę wobec wyobrażenia, że renesansowy dwór był wyłącznie męski: tutaj kobieta kształtowała gust w całej Europie z garści klejnotowych komnat. Listy Izabeli, zachowane w tysiącach egzemplarzy, pokazują, jak targowała się, namawiała i niekiedy zmuszała największych artystów swoich czasów, by uzyskać dokładnie takie dzieła, jakich chciała, a ta siła osobowości zdaje się wciąż zamieszkiwać stworzone przez nią pokoje. Jej gust skłaniał się ku uczonemu i alegorycznemu, a studiolo i grotta zaprojektowano jako rodzaj intelektualnej szkatułki, w której gromadzono malarstwo, rzeźbę, antyki i finezyjne rzemiosło do prywatnej kontemplacji. Stać w nich to uchwycić prywatny świat kobiety, która korespondowała z papieżami i malarzami jak równa z równymi i która zrobiła tyle co nikt inny, by zdefiniować, co oznaczał wyrobiony gust w renesansowej Europie. Obrazy pojechały do Paryża; ambicja wciąż jest wyczuwalna w stolarce.
Giulio Romano, wielkie sale i Santa Barbara
Gdy Gonzagowie zostali książętami, budowali odpowiednio do rangi. Federico II sprowadził Giulia Romana, najzdolniejszego ucznia Rafaela, który od lat trzydziestych XVI wieku kształtował Corte Nuova i odcisnął swoje piętno na wielkich, teatralnych przestrzeniach, takich jak Sala di Manto i Sala dei Cavalli, gdzie malowane konie zdają się wychodzić ze ścian. Późniejsze pokolenia dodały Sala dello Zodiaco z sufitem usianym konstelacjami; Galleria degli Specchi, lustrzaną galerię; długą Galleria della Mostra; oraz Sala dei Fiumi z jej żartobliwymi malowanymi grotami i rzekami. Książę Guglielmo zbudował rodzinie własną bazylikę pałacową, Santa Barbara, w latach 1562–1572, wraz ze słynnymi organami i własną liturgią. Razem te sale pokazują Gonzagów sprawujących suwerenność na pełnym głosie, w pewnym siebie, naginającym reguły języku manieryzmu. Po skoncentrowanej intensywności Camera degli Sposi przejście tej sekwencji sal to inna przyjemność — ekspansywna, dekoracyjna i nieskończenie pomysłowa. Giulio Romano jest patronującym geniuszem tej późniejszej fazy, a Mantua jest w rzeczywistości jego miastem tak samo jak Gonzagów — żadne inne miejsce nie pokazuje tak pełni jego zakresu, od oficjalnej wspaniałości Ducale po żartobliwy nadmiar Palazzo Te po drugiej stronie miasta. W apartamentach reprezentacyjnych jego wpływ nadaje nawet najbardziej formalnym salom poczucie dramatu, architektury i malarstwa sprzysięgłych, by przytłoczyć. Santa Barbara tymczasem odsłania inną ambicję Gonzagów: prowadzić dwór tak kompletny, by miał własną liturgię i własną muzykę sakralną, wykonywaną na jednych z najznakomitszych organów epoki. Między świeckimi salami a książęcym kościołem ten odcinek zwiedzania to dźwięk dynastii u szczytu pewności siebie.
Ciekawostki: apartament karłów i zaginiona kolekcja
Pałac tej wielkości gromadzi osobliwości. Jedną z najczęściej omawianych jest Appartamento dei Nani, „apartament karłów" — labirynt miniaturowych pokoi i maleńkich schodów od dawna romantyzowanych jako kwatery zbudowane dla karłów dworskich, którzy pojawiają się na fresku Mantegni. W rzeczywistości najprawdopodobniej jest to pomniejszony model Scala Santa, świętych schodów w Rzymie, zbudowany do prywatnej dewocji; ale mniejsza, ludzka historia trzyma się go, a przeciskanie się przez jego niewielkie przestrzenie jest naprawdę dziwne i pamiętne. Pałac nosi też cień wielkiej straty: Gonzagowie posiadali niegdyś jedną z najznakomitszych kolekcji sztuki w Europie, której znaczną część sprzedano królowi Karolowi I Angielskiemu w latach dwudziestych XVII wieku, a to, co pozostało, rozproszyło się, gdy wojska cesarskie splądrowały Mantui w 1630 roku. Przechadzając się po wspaniałych, ale niekiedy nagich salach, warto pamiętać, że widzisz wspaniałą architekturę kolekcji, która w większości odleciała — co czyni ocalałych, przede wszystkim Camera degli Sposi, tym cenniejszymi. Historię zaginionej kolekcji warto nieść przez te sale, bo zmienia ona sposób czytania pałacu. To, co przetrwało, to znakomita architektura i stała dekoracja — freski, których nie można było zapakować w skrzynie i sprzedać — podczas gdy ruchome skarby, które niegdyś wypełniały te ściany, Tycjanowie, Rafaelowie i Correggiowie, są rozproszone po muzeach świata. Sprzedaż z 1627 roku Karolowi I i splądrowanie z 1630 roku razem pozbawiły Gonzagów ich przenośnej chwały w ciągu zaledwie kilku krótkich lat — upadek równie stromy jak każdy w renesansowych Włoszech. Wiedząc o tym, Camera degli Sposi staje się podwójnie cenna: to wielki ocalony, jedyne arcydzieło, którego nie można było zabrać, bo jest samą tkanką tej komnaty.
Museo Archeologico i ogrody
Twój bilet otwiera także mieszczące się w kompleksie Museo Archeologico Nazionale i naprawdę warto wpleść je w zwiedzanie. Jego galerie gromadzą znaleziska z Mantui i jej terytorium z różnych epok — prehistoryczne, etruskie, rzymskie i późniejsze — w tym materiał zakorzeniający renesansowe miasto Gonzagów w znacznie głębszej przeszłości. Stanowi cichszy, chłodniejszy kontrapunkt dla malarskiego przepychu sal reprezentacyjnych, a ponieważ dzieli bilet, nie ma powodu go pomijać, jeśli masz czas. Między muzeami dziedzińce pałacu i wiszące ogrody oferują miejsca na przystanek: Cortile della Cavallerizza, zamknięte ogrody i loggie, które niegdyś pozwalały dworowi zaczerpnąć powietrza z widokiem na wodę. W ciepły dzień te przestrzenie na świeżym powietrzu są naturalnym miejscem odpoczynku między skoncentrowanymi salami. Razem wzięte, archeologia, ogrody i apartamenty reprezentacyjne wyjaśniają, dlaczego dwie do trzech godzin mijają tu tak łatwo — Palazzo Ducale to mniej pojedyncza atrakcja, a bardziej mały świat do przemierzania. Ogrody i dziedzińce także zasługują na wolniejsze spojrzenie, niż daje im większość zwiedzających. Zaprojektowane jako miejsca dla dworu do spacerów, zaczerpnięcia powietrza i urządzania rozrywek, są nieodłączną częścią tego, jak pałac miał być doświadczany — wewnętrzna wspaniałość złagodzona zielenią, cienistymi pokojami na świeżym powietrzu, otwartymi na niebo i miejscami na wodę. W gorące popołudnie to idealne miejsce, by usiąść na kilka minut i pozwolić osiedlić się ogromowi tego, co zobaczyłeś. Między perspektywą głębokiego czasu archeologii, spokojem ogrodów i skoncentrowanym przepychem sal reprezentacyjnych Ducale oferuje nie jedno doświadczenie, lecz kilka — i właśnie dlatego nagradza hojnymi dwiema lub trzema godzinami.
Najczęściej zadawane pytania
Co jeszcze warto zobaczyć oprócz Camera degli Sposi?
Naprawdę wiele: Castello di San Giorgio, Corte Vecchia z arturiańskim freskiem Pisanella i studiolami Isabelli d'Este, sale Giulio Romano, Sala dello Zodiaco, bazylika Santa Barbara, osobliwy Appartamento dei Nani oraz Museo Archeologico — wszystko na jednym bilecie.
Czym jest fresk Pisanella?
Niedokończony cykl rycerzy i turnieju zaczerpnięty z legend arturiańskich, namalowany w latach 30. XV wieku i odkryty na nowo pod tynkiem w 1969 roku. Części przetrwały jako ukończone malowidło, a części jako odsłonięty podrys — i to właśnie stanowi część jego fascynacji.
Czy nadal mogę zobaczyć sztukę Isabelli d'Este?
Sale jej Studiolo i Grotta pozostają w Corte Vecchia, ale większość zamówionych przez nią obrazów znajduje się dziś w muzeach takich jak Louvre. Same rzeźbione i intarsjowane wnętrza wciąż jak najbardziej zasługują na zobaczenie.
Czy Museo Archeologico jest wliczone w bilet?
Tak. Museo Archeologico Nazionale w obrębie kompleksu objęte jest tym samym biletem, więc można je zwiedzić w ramach swojej trasy bez dodatkowej opłaty.