Reservar Dentro del Palazzo Ducale di Mantova: sala por sala
Más allá de la Camera degli Sposi: el Castello di San Giorgio, la Corte Vecchia y Pisanello, los studioli de Isabella d'Este, las salas de Giulio Romano y Santa Barbara.
La Camera degli Sposi es el motivo por el que viene la mayoría, pero no es más que una sala en un palacio de más de quinientas. Esto es lo demás que conviene buscar mientras se recorre la ciudad de los Gonzaga en un solo edificio.
Un palacio crecido a lo largo de cuatro siglos
El Palazzo Ducale es en realidad varios palacios fusionados, y parte de su fascinación está en ver cómo cambian los estilos a medida que se avanza. Comenzó con la medieval Corte Vecchia —la Magna Domus y el Palazzo del Capitano—, levantada cuando primero los Bonacolsi y luego los Gonzaga gobernaban Mantua. Los Gonzaga añadieron a finales del siglo XIV el Castello di San Giorgio, rodeado de foso, y después, en el Renacimiento, la Corte Nuova y una sucesión de grandes apartamentos, galerías y jardines, junto con su propia iglesia palatina. En el apogeo de la familia, el conjunto se extendía por más de quinientas salas en torno a ocho patios y siete jardines, conectados por corredores y pasajes suspendidos: un mundo autosuficiente donde la dinastía podía vivir, rezar, gobernar y exhibir su riqueza sin salir al exterior. Recorrerlo hoy es pasar de la penumbra gótica a la luz renacentista y a la bravuconería manierista en el espacio de una tarde, leyendo cuatro siglos de ambición en piedra y yeso. Conocer el orden aproximado de construcción facilita seguir toda la visita. Como creció en lugar de ser diseñado de una vez, el palacio no tiene un único gran plan que seguir, y quienes lo visitan por primera vez a veces se sienten suavemente perdidos, lo cual forma parte de su carácter. El truco está en dejar de intentar cartografiarlo y permitir que las salas cambiantes cuenten la historia: la pesada sillería medieval da paso a la aireada proporción renacentista y luego al teatro deliberado y transgresor del Manierismo, mientras un siglo de manos Gonzaga entrega el edificio al siguiente. Corredores, patios y pasajes suspendidos lo cosen todo, y de vez en cuando una ventana se abre a los lagos para recordarle que todo este mundo se construyó sobre el agua. Siga el recorrido señalizado y la vastedad se resuelve en una secuencia que se disfruta en lugar de descifrarse.
El Castello di San Giorgio
El Castello di San Giorgio, rodeado por un foso, ancla el conjunto y guarda su mayor tesoro. Fue construido entre 1395 y 1406 por el arquitecto militar Bartolino da Novara para Francesco I Gonzaga: un bloque cuadrado con cuatro altas torres en las esquinas que protegían el acceso a la ciudad desde los lagos. Concebido como una auténtica fortaleza, fue transformándose poco a poco en residencia a medida que el dominio de los Gonzaga se consolidaba, y sus estancias defensivas se convirtieron en aposentos. Fue aquí, en una cámara superior de una esquina, donde Ludovico III encargó a Mantegna la pintura de la Camera degli Sposi, de modo que el castillo que nació como una declaración de poder militar terminó siendo el escenario de una declaración de poder cultural. Al acercarse siguiendo la línea del antiguo puente, con agua aún en dos de sus lados, se percibe con viveza cómo la fortaleza se alzaba antaño sobre la vía fluvial. En el interior, más allá de la célebre sala, los gruesos muros y las escaleras del castillo forman parte de la experiencia: un recordatorio de que el esplendor renacentista se superpuso aquí a una auténtica defensa medieval. Las cuatro torres del castillo y el agua que lo rodea fueron en su día el borde duro del poder de los Gonzaga, y aunque se dulcificó al convertirse en residencia, nunca pierde del todo esa gravedad marcial. Ese contraste es uno de los placeres silenciosos de la visita: se atraviesan espacios construidos para resistir un asedio camino de una sala concebida para deleitar a los embajadores, y ambos propósitos quedan a apenas unos metros. Las restauraciones a lo largo de los años han estabilizado la fábrica y, en ocasiones, han ido cerrando secciones de forma rotatoria, por lo que el recorrido exacto por el castillo puede variar; lo que no cambia es que aquí espera la cámara de Mantegna, y el acercamiento siguiendo la línea del antiguo puente, con el agua reluciendo a ambos lados, es un preludio dramático a la altura de lo que aguarda.
La Corte Vecchia y el fresco artúrico de Pisanello
El ala más antigua, la Corte Vecchia, guarda una de las sorpresas más románticas del palacio. En una gran sala, ocultos durante siglos bajo capas de yeso y redescubiertos solo en 1969, se conservan los restos de un ciclo de frescos de Pisanello, el gran pintor tardogótico, que representa caballeros, torneos y una batalla extraídos de los romances artúricos que fascinaban a las cortes del siglo XV. Quedó inacabado, y se conserva en parte como pintura terminada y en parte como un dibujo preparatorio fantasmagórico —las sinopie trazadas directamente sobre el muro—, lo que permite contemplar a un maestro trabajando a medio pensamiento. No hay nada parecido en Italia: un atisbo del mundo fantástico y caballeresco en el que a los Gonzaga les gustaba imaginarse, todo armaduras, caballos y drama cortesano. Como estuvo perdido tanto tiempo y se encontró tan recientemente, muchos visitantes no lo esperan, lo que hace que tropezarse con él sea aún más memorable. Dedique tiempo a la sala y deje que la mirada viaje entre los pasajes pintados y el dibujo expuesto debajo. La sala de Pisanello es también una lección de cuánto del pasado sobrevive solo por suerte. Enlucido y olvidado durante siglos, el ciclo salió a la luz casi por accidente en el siglo XX, y lo que vemos ahora es un fragmento de un proyecto mucho mayor que nunca se terminó. Esa incompletitud conmueve de un modo extraño: se leen las intenciones del artista en el dibujo preparatorio desnudo con la misma claridad que en las armaduras y los caballos pintados, como si la obra se hubiera detenido a mitad de frase. Para cualquiera interesado en cómo se hacían realmente las imágenes —proyectadas, esbozadas y luego pintadas—, es una de las salas más instructivas de Italia, y su tema, la caballería condenada del mundo artúrico, le confiere un romance melancólico que perdura.
Isabella d'Este y sus studioli
Ninguna figura ronda más el palacio que Isabella d'Este, que se casó con Francesco II Gonzaga en 1490 y se convirtió en la mecenas artística más célebre del Renacimiento: cortejada por los artistas, envidiada por las cortes rivales y retratada por Tiziano y Leonardo. Dentro de la Corte Vecchia creó sus aposentos privados, incluidos el Studiolo y la Grotta, pequeñas salas concebidas para albergar su colección de pinturas, antigüedades y objetos preciosos y para servir de refugio para el estudio y la conversación. Encargó alegorías a Mantegna, Perugino, Lorenzo Costa y otros expresamente para estos muros; la mayoría de esas pinturas cuelgan hoy en el Louvre y en otros lugares, pero las salas en sí, intrincadamente talladas e incrustadas, permanecen. Incluso despojados de sus obras maestras, los studioli son profundamente atmosféricos: íntimos, ricamente acabados e inconfundiblemente el dominio de una mente formidable. Son también un correctivo a cualquier idea de que la corte renacentista fuera solo cosa de hombres: aquí una mujer dio forma al gusto de toda Europa desde un puñado de salas semejantes a joyas. Las cartas de Isabella, conservadas por millares, la muestran negociando, persuadiendo y, en ocasiones, presionando a los mayores artistas de su tiempo para conseguir exactamente las obras que quería, y esa fuerza de personalidad parece aún habitar las salas que creó. Su gusto se inclinaba por lo erudito y lo alegórico, y el studiolo y la grotta fueron concebidos como una suerte de joyero intelectual donde se reunían pintura, escultura, antigüedades y fina artesanía para la contemplación privada. Estar en ellas es atisbar el mundo privado de una mujer que se carteaba con papas y pintores como iguales, y que hizo tanto como cualquiera por definir qué significaba el gusto cultivado en la Europa renacentista. Las pinturas se han ido a París; la ambición sigue siendo palpable en la carpintería.
Giulio Romano, los grandes salones y Santa Barbara
Cuando los Gonzaga se convirtieron en duques, construyeron a la altura de su nuevo rango. Federico II trajo a Giulio Romano, el alumno más dotado de Rafael, quien a partir de la década de 1530 dio forma a la Corte Nuova y dejó su impronta en espacios grandiosos y teatrales como la Sala di Manto y la Sala dei Cavalli, donde los caballos pintados parecen salir de los muros. Las generaciones posteriores añadieron la Sala dello Zodiaco, con su techo salpicado de constelaciones; la Galleria degli Specchi, una galería de espejos; la larga Galleria della Mostra; y la Sala dei Fiumi, con sus juguetonas grutas y ríos pintados. El duque Guglielmo construyó para la familia su propia basílica palatina, Santa Barbara, entre 1562 y 1572, con un célebre órgano y su propia liturgia. En conjunto, estas salas muestran a los Gonzaga ejerciendo la soberanía a todo volumen, en el lenguaje confiado y transgresor del Manierismo. Tras la intensidad concentrada de la Camera degli Sposi, recorrer esta secuencia de salones es un placer distinto: expansivo, decorativo e infinitamente inventivo. Giulio Romano es el genio que preside esta fase posterior, y Mantua es en realidad tanto su ciudad como la de los Gonzaga: ningún otro lugar muestra su alcance con tanta plenitud, desde la grandeza oficial del Ducale hasta el exceso juguetón del Palazzo Te al otro lado de la ciudad. En los aposentos de estado, su influencia presta incluso a las salas más formales un sentido del drama, de arquitectura y pintura conspirando para abrumar. Santa Barbara, por su parte, revela una ambición distinta de los Gonzaga: la de regentar una corte tan completa que tenía su propia liturgia y su propia música sacra, interpretada en uno de los mejores órganos de la época. Entre las salas seculares y la iglesia ducal, este tramo de la visita es el sonido de una dinastía en la cúspide misma de su confianza.
Curiosidades: el apartamento de los enanos y la colección perdida
Un palacio de este tamaño acumula rarezas. Una de las más comentadas es el Appartamento dei Nani, el «apartamento de los enanos»: un laberinto de salas minúsculas y una pequeña escalera largamente idealizada como aposentos construidos para los enanos de la corte que aparecen en el fresco de Mantegna. En realidad, lo más probable es que sea una maqueta a escala reducida de la Scala Santa, la escalera santa de Roma, construida para la devoción privada; pero la historia más pequeña y humana se le adhiere, y atravesar sus diminutos espacios es genuinamente extraño y memorable. El palacio arrastra también la sombra de una gran pérdida: los Gonzaga poseyeron en su día una de las mejores colecciones de arte de Europa, gran parte de la cual se vendió al rey Carlos I de Inglaterra en la década de 1620, y lo que quedó se dispersó cuando las tropas imperiales saquearon Mantua en 1630. Al recorrer las salas grandiosas pero a veces desnudas, merece la pena recordar que se está viendo la magnífica arquitectura de una colección que en gran medida ha volado, lo que hace que los supervivientes, sobre todo la Camera degli Sposi, sean aún más preciosos. La historia de la colección perdida merece acompañarle por las salas, porque cambia la forma de leer el palacio. Lo que sobrevive es la soberbia arquitectura y la decoración fija —los frescos que no pudieron embalarse y venderse—, mientras que los tesoros muebles que antaño llenaban estos muros, los Tizianos, Rafaeles y Corregios, están dispersos por los museos del mundo. La venta de 1627 a Carlos I y el saqueo de 1630 despojaron a los Gonzaga de su gloria portátil en apenas unos pocos años, una caída tan abrupta como cualquiera en la Italia renacentista. Sabiendo esto, la Camera degli Sposi se vuelve doblemente preciosa: es la gran superviviente, la única obra maestra que no pudo ser llevada porque es la mismísima fábrica de la sala.
El Museo Archeologico y los jardines
Su entrada abre también el Museo Archeologico Nazionale alojado en el conjunto, y bien merece incorporarse a la visita. Sus galerías reúnen hallazgos de Mantua y su territorio a lo largo de los siglos —prehistóricos, etruscos, romanos y posteriores—, incluidos materiales que enraízan la ciudad renacentista de los Gonzaga en un pasado mucho más profundo. Constituye un contrapunto más tranquilo y fresco al esplendor pictórico de las salas de estado, y como comparte la entrada, no hay razón para saltárselo si dispone de tiempo. Entre los museos, los patios y los jardines colgantes del palacio ofrecen lugares donde detenerse: el Cortile della Cavallerizza, los jardines cerrados y las logias que antaño permitían a la corte tomar el aire con vistas sobre el agua. En un día cálido, estos espacios al aire libre son el lugar natural para descansar entre las salas de intensa concentración. En conjunto, la arqueología, los jardines y los aposentos de estado explican por qué dos o tres horas pasan aquí con tanta facilidad: el Palazzo Ducale es menos una única atracción que un pequeño mundo por el que vagar. Los jardines y patios también recompensan una mirada más pausada de la que les dedica la mayoría de los visitantes. Concebidos como lugares para que la corte paseara, tomara el aire y escenificara entretenimientos, son parte intrínseca de cómo estaba pensado el palacio para ser vivido: magnificencia interior aliviada por salas verdes y sombreadas al aire libre, abiertas al cielo y, en algunos puntos, al agua. En una tarde calurosa son el lugar perfecto para sentarse unos minutos y dejar que la mera cantidad de lo visto se asiente. Entre la perspectiva del tiempo profundo de la arqueología, la calma de los jardines y el esplendor concentrado de las salas de estado, el Ducale ofrece no una experiencia sino varias, que es exactamente por lo que recompensa generosamente dos o tres horas.
Preguntas frecuentes
¿Qué más se puede ver además de la Camera degli Sposi?
Muchísimo: el Castello di San Giorgio, la Corte Vecchia con el fresco artúrico de Pisanello y los studioli de Isabella d'Este, las salas de Giulio Romano, la Sala dello Zodiaco, la basílica de Santa Barbara, el curioso Appartamento dei Nani y el Museo Archeologico, todo con una sola entrada.
¿Qué es el fresco de Pisanello?
Un ciclo inacabado de caballeros y un torneo inspirado en la leyenda artúrica, pintado en la década de 1430 y redescubierto bajo el yeso en 1969. Parte se conserva como pintura acabada y parte como dibujo preparatorio al descubierto, lo que forma parte de su fascinación.
¿Puedo seguir viendo el arte de Isabella d'Este?
Las salas de su Studiolo y su Grotta permanecen en la Corte Vecchia, pero la mayoría de las pinturas que encargó se encuentran ahora en museos como el Louvre. Las estancias talladas e incrustadas siguen mereciendo mucho la pena.
¿Está incluido el Museo Archeologico en la entrada?
Sí. El Museo Archeologico Nazionale dentro del complejo está cubierto por la misma entrada, así que puedes visitarlo como parte de tu recorrido sin coste adicional.