Reservar Dentro do Palazzo Ducale di Mantova: Sala a Sala
Para além da Camera degli Sposi — o Castello di San Giorgio, a Corte Vecchia e Pisanello, os studioli de Isabella d'Este, as salas de Giulio Romano e Santa Barbara.
A Camera degli Sposi é a razão pela qual a maioria das pessoas vem, mas é uma sala num palácio com mais de quinhentas. Eis o que mais procurar enquanto percorre a cidade única dos Gonzaga.
Um palácio crescido ao longo de quatro séculos
O Palazzo Ducale é, na verdade, vários palácios fundidos entre si, e parte do seu fascínio está em observar os estilos a mudar à medida que caminha. Começou com a medieval Corte Vecchia — a Magna Domus e o Palazzo del Capitano — erguida quando os Bonacolsi e depois os Gonzaga governaram Mantua pela primeira vez. Os Gonzaga acrescentaram o Castello di San Giorgio com fosso no final do século XIV e, depois, no Renascimento, a Corte Nuova e uma sequência de grandiosos apartamentos, galerias e jardins, juntamente com a sua própria igreja palatina. No auge da família, o complexo estendia-se por mais de quinhentas salas em torno de oito pátios e sete jardins, ligados por corredores e passagens suspensas — um mundo autónomo onde a dinastia podia viver, rezar, governar e exibir a sua riqueza sem sair. Ao percorrê-lo hoje, passa da penumbra gótica à luz renascentista e à bravata maneirista no espaço de uma tarde, lendo quatro séculos de ambição em pedra e estuque. Conhecer a ordem aproximada da construção torna toda a visita mais fácil de acompanhar. Porque cresceu em vez de ter sido concebido de uma só vez, o palácio não tem um único plano grandioso a seguir, e os visitantes de primeira vez sentem-se por vezes suavemente perdidos — o que faz parte do seu caráter. O truque é deixar de tentar mapeá-lo e, em vez disso, deixar que as salas em mudança contem a história: a pesada alvenaria medieval dá lugar à arejada proporção renascentista e, depois, ao teatro deliberado e transgressor do Maneirismo, à medida que um século de mãos Gonzaga entrega o edifício ao seguinte. Corredores, pátios e passagens suspensas unem tudo, e de vez em quando uma janela abre-se sobre os lagos para lhe recordar que todo este mundo foi construído sobre a água. Siga o percurso marcado e a vastidão resolve-se numa sequência que pode desfrutar em vez de decifrar.
O Castello di San Giorgio
O Castello di San Giorgio, rodeado de fossos, é o ponto de ancoragem do complexo e guarda o seu maior tesouro. Foi construído entre 1395 e 1406 pelo arquiteto militar Bartolino da Novara para Francesco I Gonzaga: um bloco quadrado com quatro altas torres de canto que vigiavam a aproximação à cidade a partir dos lagos. Concebido como uma fortaleza séria, foi gradualmente convertido em residência à medida que o domínio dos Gonzaga se consolidava, com os seus espaços defensivos transformados em apartamentos. Foi aqui, numa câmara superior de canto, que Ludovico III mandou Mantegna pintar a Camera degli Sposi, de modo que o castelo que começou como afirmação de poder militar acabou como cenário de uma afirmação de poder cultural. Ao aproximar-se pela linha da velha ponte, com água ainda de dois lados, tem-se uma sensação vívida de como a fortaleza outrora se erguia sobre o curso de água. No interior, para além da famosa sala, as paredes espessas e as escadas do castelo fazem parte da experiência — um lembrete de que o esplendor renascentista aqui se sobrepôs a uma genuína defesa medieval. As quatro torres do castelo e a água que o rodeia foram outrora o limite duro do poder dos Gonzaga e, mesmo suavizado em residência, nunca perde por completo essa gravidade marcial. Esse contraste é um dos prazeres discretos da visita: atravessam-se espaços construídos para resistir a um cerco a caminho de uma sala feita para encantar embaixadores, e os dois propósitos ficam a apenas alguns metros de distância. Os trabalhos de restauro ao longo dos anos estabilizaram a estrutura e, por vezes, fecharam secções em rotação, pelo que o percurso exato pelo castelo pode variar; o que é constante é que é aqui que espera a câmara de Mantegna, e a aproximação pela linha da velha ponte, com a água a cintilar de ambos os lados, é um prelúdio dramaticamente adequado.
A Corte Vecchia e o fresco arturiano de Pisanello
A ala mais antiga, a Corte Vecchia, guarda uma das surpresas mais românticas do palácio. Numa grande sala, escondidos durante séculos sob camadas de estuque e só redescobertos em 1969, estão os vestígios de um ciclo de frescos de Pisanello, o grande pintor do gótico tardio, que representa cavaleiros, torneios e uma batalha inspirada nos romances arturianos que fascinavam as cortes do século XV. Deixado inacabado, sobrevive em parte como pintura acabada e em parte como desenho preparatório fantasmagórico — as sinopie esboçadas diretamente na parede —, o que permite observar um mestre em pleno trabalho, a meio de um pensamento. Não há nada comparável em Itália: um vislumbre do mundo fantástico e cavaleiresco que os Gonzaga gostavam de imaginar como seu, feito de armaduras, cavalos e drama cortesão. Por ter estado perdido durante tanto tempo e ter sido encontrado tão recentemente, muitos visitantes não contam com ele, o que torna o deparar-se com ele ainda mais memorável. Dê tempo à sala e deixe o olhar viajar entre as passagens pintadas e o desenho exposto por baixo. A sala de Pisanello é também uma lição sobre quanto do passado sobrevive apenas por sorte. Coberto de estuque e esquecido durante séculos, o ciclo veio à luz quase por acidente no século XX, e o que vemos agora é um fragmento de um projeto muito maior que nunca foi terminado. Essa incompletude é estranhamente comovente: consegue-se ler as intenções do artista no desenho preparatório a nu tão claramente como nas armaduras e cavalos pintados, como se a obra tivesse sido interrompida a meio de uma frase. Para quem se interessa por como as imagens eram realmente feitas — planeadas, esboçadas e depois pintadas —, é uma das salas mais instrutivas de Itália, e o seu tema, a cavalaria condenada do mundo arturiano, confere-lhe um romantismo melancólico que perdura.
Isabella d'Este e os seus studioli
Nenhuma figura assombra mais o palácio do que Isabella d'Este, que casou com Francesco II Gonzaga em 1490 e se tornou a mais célebre mecenas das artes do Renascimento — cortejada por artistas, invejada pelas cortes rivais e retratada por Tiziano e Leonardo. Dentro da Corte Vecchia criou os seus aposentos privados, incluindo o Studiolo e a Grotta, pequenas salas concebidas para albergar a sua coleção de pinturas, antiguidades e objetos preciosos e para servir de refúgio para o estudo e a conversa. Encomendou alegorias a Mantegna, Perugino, Lorenzo Costa e outros especificamente para estas paredes; a maioria dessas pinturas está agora no Louvre e noutros lugares, mas as salas em si, com a sua talha e marchetaria intrincadas, permanecem. Mesmo despidos das suas obras-primas, os studioli são profundamente atmosféricos — íntimos, ricamente acabados e inconfundivelmente o domínio de uma mente formidável. São também um corretivo para qualquer ideia de que a corte renascentista era apenas coisa de homens: aqui, uma mulher moldou o gosto em toda a Europa a partir de um punhado de salas joia. As cartas de Isabella, que sobrevivem aos milhares, mostram-na a negociar, a persuadir e, ocasionalmente, a intimidar os maiores artistas da época para obter exatamente as obras que queria, e essa força de personalidade parece ainda habitar as salas que criou. O seu gosto inclinava-se para o erudito e o alegórico, e o studiolo e a grotta foram concebidos como uma espécie de estojo de joias intelectual onde pintura, escultura, antiguidades e fino artesanato se reuniam para contemplação privada. Estar neles é vislumbrar o mundo privado de uma mulher que correspondia com papas e pintores em pé de igualdade e que fez tanto como qualquer outro para definir o que significava o gosto cultivado na Europa renascentista. As pinturas foram para Paris; a ambição ainda é palpável na madeira.
Giulio Romano, os grandes salões e Santa Barbara
À medida que os Gonzaga se tornaram duques, construíram à altura. Federico II chamou Giulio Romano, o mais talentoso discípulo de Rafael, que a partir da década de 1530 moldou a Corte Nuova e deixou a sua marca em espaços grandiosos e teatrais como a Sala di Manto e a Sala dei Cavalli, onde os cavalos pintados parecem sair das paredes. Gerações posteriores acrescentaram a Sala dello Zodiaco, com o seu teto salpicado de constelações; a Galleria degli Specchi, uma galeria de espelhos; a longa Galleria della Mostra; e a Sala dei Fiumi, com as suas grutas e rios pintados e divertidos. O duque Guglielmo construiu para a família a sua própria basílica palatina, Santa Barbara, entre 1562 e 1572, completa com um célebre órgão e a sua própria liturgia. Em conjunto, estas salas mostram os Gonzaga a representar a soberania em alto volume, na linguagem confiante e transgressora do Maneirismo. Depois da intensidade concentrada da Camera degli Sposi, percorrer esta sequência de salões é um prazer diferente — expansivo, decorativo e infinitamente inventivo. Giulio Romano é o génio tutelar desta fase posterior, e Mântua é realmente tanto a sua cidade como a dos Gonzaga — nenhum outro lugar mostra tão plenamente a sua amplitude, da grandeza oficial do Ducale ao excesso lúdico do Palazzo Te do outro lado da cidade. Nos aposentos de estado, a sua influência confere mesmo às salas mais formais um sentido de drama, de arquitetura e pintura a conspirar para nos submergir. Santa Barbara, entretanto, revela uma ambição diferente dos Gonzaga: manter uma corte tão completa que tinha a sua própria liturgia e a sua própria música sacra, executada num dos melhores órgãos da época. Entre os salões seculares e a igreja ducal, este trecho da visita é o som de uma dinastia no auge absoluto da sua confiança.
Curiosidades: o apartamento dos anões e a coleção perdida
Um palácio deste tamanho acumula excentricidades. Uma das mais faladas é o Appartamento dei Nani, o «apartamento dos anões» — um labirinto de salas minúsculas e uma escadinha há muito romantizada como aposentos construídos para os anões da corte que aparecem no fresco de Mantegna. Na verdade, é muito provavelmente um modelo em escala reduzida da Scala Santa, a escada sagrada de Roma, construída para devoção privada; mas a história mais pequena e humana cola-se-lhe, e espremer-se pelos seus pequenos espaços é genuinamente estranho e memorável. O palácio carrega também a sombra de uma grande perda: os Gonzaga possuíram outrora uma das melhores coleções de arte da Europa, grande parte da qual foi vendida ao rei Carlos I de Inglaterra na década de 1620, e o que restou foi disperso quando as tropas imperiais saquearam Mântua em 1630. Ao percorrer as salas grandiosas mas por vezes despidas, vale a pena recordar que se está a ver a magnífica arquitetura de uma coleção que em grande parte voou — o que torna os sobreviventes, acima de tudo a Camera degli Sposi, ainda mais preciosos. A história da coleção perdida vale a pena levar consigo pelas salas, porque muda a forma como se lê o palácio. O que sobrevive é a arquitetura soberba e a decoração fixa — os frescos que não podiam ser metidos em caixas e vendidos —, enquanto os tesouros móveis que outrora enchiam estas paredes, os Tizianos e Rafaéis e Corregios, estão dispersos pelos museus do mundo. A venda de 1627 a Carlos I e o saque de 1630, entre ambos, despojaram os Gonzaga da sua glória portátil em poucos anos, uma queda tão abrupta como qualquer outra na Itália renascentista. Sabendo isto, a Camera degli Sposi torna-se duplamente preciosa: é a grande sobrevivente, a única obra-prima que não pôde ser levada porque é a própria substância da sala.
O Museo Archeologico e os jardins
O seu bilhete abre também o Museo Archeologico Nazionale instalado no complexo, e vale bem a pena incluí-lo na visita. As suas galerias reúnem achados de Mântua e do seu território ao longo dos tempos — pré-históricos, etruscos, romanos e posteriores —, incluindo material que enraíza a cidade renascentista dos Gonzaga num passado muito mais profundo. Constitui um contraponto mais calmo e fresco ao esplendor pintado das salas de estado e, como partilha o bilhete, não há razão para o saltar se tiver tempo. Entre os museus, os pátios e os jardins suspensos do palácio oferecem lugares para pausar: o Cortile della Cavallerizza, os jardins murados e as loggias que outrora permitiam à corte tomar ar com vista sobre a água. Num dia quente, estes espaços exteriores são o local natural para descansar entre as salas concentradas. Em conjunto, a arqueologia, os jardins e os aposentos de estado explicam porque duas a três horas passam tão facilmente aqui — o Palazzo Ducale é menos um único ponto de interesse do que um pequeno mundo para explorar. Os jardins e pátios também compensam um olhar mais demorado do que a maioria dos visitantes lhes dedica. Concebidos como lugares para a corte passear, tomar ar e encenar divertimentos, são parte intrínseca da forma como o palácio devia ser vivido — magnificência interior aliviada por salas exteriores verdes e sombreadas, abertas ao céu e, em alguns pontos, à água. Numa tarde quente, são o local perfeito para se sentar alguns minutos e deixar assentar a enorme quantidade do que viu. Entre a perspetiva de tempo profundo da arqueologia, a calma dos jardins e o esplendor concentrado das salas de estado, o Ducale oferece não uma experiência, mas várias, e é exatamente por isso que recompensa umas generosas duas ou três horas.
Perguntas frequentes
Que mais há para ver além da Camera degli Sposi?
Muito: o Castello di San Giorgio, a Corte Vecchia com o fresco arturiano de Pisanello e os studioli de Isabella d'Este, as salas de Giulio Romano, a Sala dello Zodiaco, a basílica de Santa Barbara, o curioso Appartamento dei Nani e o Museo Archeologico — tudo com um único bilhete.
O que é o fresco de Pisanello?
Um ciclo inacabado de cavaleiros e um torneio inspirado na lenda arturiana, pintado na década de 1430 e redescoberto sob reboco em 1969. Há partes que subsistem como pintura acabada e partes como desenho preparatório a descoberto, o que faz parte do seu fascínio.
Ainda posso ver a arte de Isabella d'Este?
As salas do seu Studiolo e da sua Grotta permanecem na Corte Vecchia, mas a maioria das pinturas que encomendou encontra-se hoje em museus como o Louvre. As próprias salas esculpidas e incrustadas continuam a valer bem a pena ver.
O Museo Archeologico está incluído no bilhete?
Sim. O Museo Archeologico Nazionale dentro do complexo está abrangido pelo mesmo bilhete, pelo que pode visitá-lo como parte do seu percurso sem custo adicional.