Reservar Mântua e os Gonzaga: Um Itinerário pela Cidade Renascentista
Como construir um ou dois dias em torno do Palazzo Ducale — Palazzo Te, Sant'Andrea, o Teatro Bibiena, os três lagos e Sabbioneta.
Mântua é uma das cidades pequenas mais recompensadoras de Itália, e o Palazzo Ducale é o seu coração, não o seu todo. Eis como construir um ou dois dias gratificantes em torno da sua visita ao palácio.
Mântua: uma cidade sobre a água
Mântua assenta numa curva do rio Mincio, que se alarga em três lagos — o Lago Superiore, o di Mezzo e o Inferiore — que abraçam a cidade antiga por três lados e lhe dão um ar de ilha. Durante séculos, a água foi defesa e estrada; hoje empresta à cidade uma beleza serena e espelhada, sobretudo ao amanhecer e ao crepúsculo, quando as torres e as cúpulas se duplicam à superfície. O centro histórico é compacto, plano e feito para caminhar, com as suas ruas a abrirem-se numa sucessão de praças elegantes. Mântua e a vizinha Sabbioneta formam, em conjunto, um Património Mundial da UNESCO, reconhecido em 2008 como exemplos notáveis de urbanismo renascentista, e a cidade foi Capital Italiana da Cultura em 2016. É muito mais tranquila do que Verona ou Veneza, o que faz parte do seu encanto: pode estar diante de obras-primas sem multidões. O Palazzo Ducale, na Piazza Sordello, é o ponto de partida natural, mas reserve tempo para simplesmente vaguear pelas arcadas e pelos caminhos à beira dos lagos. Os lagos foram criados no século XII através da represa do Mincio, transformando Mântua numa cidade-ilha quase inexpugnável, e essa engenharia ainda molda cada vista: névoa sobre a água ao amanhecer, flores de lótus no auge do verão, garças e corvos-marinhos a trabalhar os baixios. Porque a cidade esteve longamente protegida por esse fosso aquático, o seu centro renascentista sobrevive notavelmente intacto, uma grelha compacta de ruas com arcadas e praças ligadas entre si que pouco mudou de silhueta desde os dias dos Gonzaga. Vagueie nem que seja meia hora e começará a sentir a forma do lugar — a praça da catedral, a praça do mercado, a longa espinha de ruas porticadas — o que faz dela uma das cidades italianas mais agradáveis onde simplesmente estar, independentemente dos seus monumentos.
Palazzo Te: a villa de recreio de Giulio Romano
Se o Palazzo Ducale é o lado mais oficial dos Gonzaga, o Palazzo Te é o lado lúdico. No limite sul da cidade, no que foi outrora uma ilha, Federico II Gonzaga encarregou Giulio Romano de desenhar uma villa suburbana de recreio nas décadas de 1520 e 1530, e o resultado é uma das supremas realizações do Maneirismo — arquitetura que deliberadamente quebra as suas próprias regras em nome do engenho e do efeito. Sala após sala está pintada a fresco com uma invenção espantosa, culminando na Sala dei Giganti, onde todo o espaço, paredes e teto, está pintado com a queda dos gigantes esmagados por um cosmos em colapso; estar lá dentro é como ser apanhado pelo desastre. Há também a sensual Sala di Psiche e os retratos de cavalos da Sala dei Cavalli. O Palazzo Te é um local separado, com bilhete próprio, a uma agradável caminhada de vinte minutos ou curto trajeto do centro, e é o melhor par que se pode fazer com o Ducale — os dois palácios juntos contam toda a história do gosto dos Gonzaga. Onde o Ducale é sobre linhagem e permanência, o Te é sobre prazer e surpresa, e os dois juntos oferecem toda a amplitude emocional do mecenato dos Gonzaga. Giulio Romano construiu-o em parte como refúgio privado e palácio de festas, e encheu-o de piadas visuais — pedras angulares que parecem deslizar, tríglifos que parecem sair do lugar — que teriam divertido um convidado culto do século XVI tanto quanto intrigam um visitante moderno. A Sala dei Giganti é o clímax: uma sala sem janelas, pintada do chão ao teto com os deuses a arremessarem montanhas contra os gigantes rebeldes, concebida de tal modo que a própria arquitetura parece desabar sobre nós. É uma das salas mais imersivas de toda a arte italiana, e inesquecível depois da dignidade mais fria do Ducale.
Sant'Andrea, San Lorenzo e o túmulo de Mantegna
A poucos minutos a pé da Piazza Sordello chega-se a duas igrejas notáveis. A basílica de Sant'Andrea, iniciada em 1472 segundo desenhos do grande arquiteto humanista Leon Battista Alberti, é um dos edifícios mais influentes do Renascimento: a sua enorme fachada em arco triunfal e o vasto interior em abóbada de berço criaram um modelo que ecoa na arquitetura posterior. No interior, na primeira capela à esquerda, está o túmulo de Andrea Mantegna, assinalado por um busto de bronze do pintor, para que possa prestar homenagem ao artista da Camera degli Sposi a poucos passos da sua obra-prima. A igreja guarda ainda uma relíquia que se diz ser do Preciosíssimo Sangue, central para a identidade de Mântua. Perto fica a Rotonda di San Lorenzo, uma pequena igreja redonda de cerca de 1100, ligeiramente abaixo do nível atual da rua — a igreja mais antiga da cidade, sóbria e comovente depois da grandiosidade da basílica. Juntas, formam um circuito fácil e recompensador a partir do palácio. Sant'Andrea não é apenas uma bela igreja, mas uma charneira na história da arquitetura: Alberti concebeu-a como um deliberado renascimento da grandiosidade da Roma antiga, e a sua única e vasta abóbada de berço, sem naves laterais que a interrompam, tornou-se um modelo que os arquitetos estudaram e imitaram durante séculos. De pé sob ela, sente-se a escala com que o Renascimento sonhava. Que Mantegna tenha escolhido ser sepultado aqui, à sombra da obra-prima de Alberti e a curta distância da sua própria, une os dois maiores espíritos artísticos da cidade num só edifício. A pequena Rotonda di San Lorenzo, ali perto, oferece a sensação oposta — pequena, redonda, sombria e antiga — e o contraste entre as duas, a escassos cem metros, é uma das lições silenciosas de uma visita a Mântua.
O Teatro Bibiena e um jovem Mozart
Uma das surpresas mais deliciosas de Mântua é o Teatro Bibiena, ou Teatro Scientifico, um pequeno teatro concluído em 1769 segundo desenhos de Antonio Bibiena. Onde a maioria dos teatros procura a grandiosidade, este é íntimo e curvo, com paredes de camarotes em forma de campânula a inchar em madeira quente e estuque, iluminado como uma joia. A sua noite mais famosa chegou apenas semanas depois da abertura, quando um Wolfgang Amadeus Mozart de treze anos, em digressão por Itália com o pai, aqui atuou em janeiro de 1770; Leopold Mozart declarou o teatro o mais belo que alguma vez vira. Continua a ser usado para concertos hoje, e mesmo vazio é encantador — um lembrete de que a vida cultural de Mântua não terminou com os Gonzaga. Uma visita leva apenas cerca de vinte minutos, e encaixa-se perfeitamente entre o palácio e as igrejas. Se gosta de música ou simplesmente de interiores belos, não perca; é um daqueles lugares pequenos que as pessoas recordam muito depois de os monumentos mais grandiosos se terem esbatido. A família Bibiena foi a grande arquiteta teatral da sua época, mestra do desenho cénico ilusionista, e esta pequena sala destila a sua arte numa sala permanente onde o público está tão em exibição como qualquer intérprete. Que o jovem Mozart tenha tocado na sua temporada inaugural dá-lhe um toque de lenda, mas valeria a pena procurá-lo de qualquer forma, simplesmente como um dos mais belos pequenos interiores de Itália. Como a visita é curta e o teatro fica entre o palácio e as igrejas, é fácil integrá-lo numa manhã a pé, e proporciona uma bela mudança de tom — íntimo e acolhedor depois da grande escala do Ducale. Verifique se algum concerto coincide com a sua visita; ouvir música naquele espaço é um prazer raro.
Pelos lagos e até Sabbioneta
Com um pouco mais de tempo, duas excursões compensam. A primeira não exige planeamento: faça um passeio de barco nos lagos que rodeiam a cidade antiga. Pequenos cruzeiros partem da zona ribeirinha perto do centro e deslizam entre flores de lótus no verão e aves ao longo de todo o ano, oferecendo a vista clássica do Palazzo Ducale e do horizonte a erguer-se da água — a forma como os próprios Gonzaga chegavam frequentemente. A segunda é Sabbioneta, a cerca de meia hora para sul por estrada, uma "cidade ideal" perfeitamente preservada, traçada no final do século XVI por Vespasiano Gonzaga como uma pequena capital renascentista só sua. A sua grelha de ruas, o seu próprio palácio ducal, o seu Teatro all'Antica de Scamozzi e a sua longa galeria partilham a classificação da UNESCO de Mântua e dão a sensação de entrar numa maquete de arquiteto ganhando vida. Juntas, os lagos e Sabbioneta completam a história dos Gonzaga para além das muralhas da cidade, e qualquer delas rende uma bela meia jornada para além do palácio. Os passeios de barco são suaves e, na maioria das estações, não exigem reserva antecipada, o que os torna uma forma fácil e repousante de terminar um dia de caminhada e contemplação — e oferecem-lhe a vista de postal do palácio e das torres a erguer-se diretamente da água. Sabbioneta recompensa o viajante mais curioso: construída quase de raiz por Vespasiano Gonzaga como capital do seu próprio pequeno estado, é uma rara oportunidade de ver toda uma visão renascentista da cidade ideal realizada de uma só vez, em vez de acumulada ao longo de séculos como Mântua. O seu teatro, palácio e sinagoga podem parecer quase assustadoramente completos e silenciosos, um cenário com poucos atores. Juntos, os dois lugares enquadram a história dos Gonzaga, da grande cidade de água à utopia de bolso que um ramo da família construiu para si.
Um plano sugerido de um ou dois dias
Eis uma estrutura que funciona. No primeiro dia, reserve um horário a meio da manhã ou no início da tarde no Palazzo Ducale e dedique-lhe duas a três horas, incluindo a Camera degli Sposi, a Corte Vecchia e o Museo Archeologico. Faça uma pausa para almoçar numa das praças e, à tarde, percorra o curto circuito até Sant'Andrea, San Lorenzo e o Teatro Bibiena, terminando com um aperitivo quando a luz muda. Se tiver um segundo dia, dedique a manhã ao Palazzo Te e à sua Sala dei Giganti e, à tarde, escolha entre um passeio tranquilo de barco nos lagos ou uma ida de carro a Sabbioneta. Este ritmo mantém os dois exigentes palácios pintados em dias separados, para que nenhum o canse, e intercala as joias mais pequenas. Mântua é suficientemente compacta para que nada implique uma longa viagem, e suficientemente descontraída para que possa ajustar à medida que avança. Diga-nos as suas datas e interesses e teremos todo o gosto em ajudá-lo a reservar as peças e a sequenciá-las bem. Sinta-se à vontade para inverter a ordem conforme os dias de abertura e a sua própria energia — a regra estrutural essencial é simplesmente manter o Ducale e o Palazzo Te em dias diferentes, pois dois palácios intensamente pintados num só dia tendem a confundir-se. Construa cada dia em torno dos seus pontos fixos (o seu horário marcado no Ducale num dia, os horários de abertura do Palazzo Te no outro) e deixe que os monumentos mais pequenos e as refeições fluam à volta deles. Como tudo em Mântua é próximo, pode dar-se ao luxo de estar relaxado e até um pouco espontâneo, entrando numa igreja ou num café conforme lhe apetecer. Se preferir não planear as peças sozinho, diga-nos as suas datas e interesses e ajudaremos a sequenciar e a reservar as que precisam.
Questões práticas: ficar e comer em Mantua
Mantua é uma base fácil e cheia de atmosfera para pernoitar. Ficar no centro histórico ou perto dele permite-lhe desfrutar da cidade depois de os excursionistas partirem, quando as praças se esvaziam e a zona dos lagos ganha um brilho especial. A cozinha local é um verdadeiro motivo para demorar: aqui nascem os tortelli di zucca, rechonchudos pacotes de massa de abóbora doce, amaretto e mostarda, e pratos robustos como o risotto alla pilota e carnes cozinhadas lentamente, regados com o Lambrusco tinto espumante das planícies em redor. Reserve uma mesa numa trattoria tradicional e comerá muito bem por preços modestos. Chegar aqui é simples de comboio desde Verona, e o centro plano explora-se melhor a pé ou de bicicleta. Se estiver a combinar Mantua com Verona, Milão ou Veneza, funciona maravilhosamente como um contraponto calmo a essas cidades mais movimentadas. Seja qual for a forma que a sua viagem assumir, garantir primeiro o seu horário no Palazzo Ducale dá a âncora à visita, e tudo o resto pode ser organizado em torno dessa hora fixa e imperdível com Mantegna. Se puder, escolha a altura da visita para apanhar a cidade no seu melhor — primavera e outono para o clima mais ameno, ou os dias de transição em torno do festival de literatura de setembro, quando Mantua se enche de leitores e escritores. Reserve alojamento no centro histórico e descobrirá que as noites são especialmente mágicas, com os palácios iluminados refletidos em ruas quase vazias. E dê à mesa local o que lhe é devido: a cozinha mantovana é uma das glórias da planície lombardo-emiliana, generosa e um pouco doce, e demorar-se sobre ela não é uma distração do sightseeing, mas parte do essencial. Ancore a viagem com o seu horário no Palazzo Ducale, coma e vagueie bem em torno dele, e partirá com a rara sensação de ter visto uma grande cidade devidamente, em vez de apenas a ter riscado da lista.
Perguntas frequentes
Vale a pena pernoitar em Mantua?
Sim. Mantua é uma cidade renascentista compacta e bela, rodeada de lagos, mais tranquila do que Verona ou Veneza, com o Palazzo Ducale, o Palazzo Te, igrejas notáveis e excelente gastronomia. Uma pernoita permite-lhe desfrutar do centro depois de os excursionistas partirem.
Como combino o Palazzo Ducale com o Palazzo Te?
São locais separados, com bilhetes separados, a cerca de vinte minutos a pé um do outro. Muitos visitantes fazem o Ducale num dia e o Te no seguinte, para evitar a fadiga de pintura. Fale connosco e podemos ajudá-lo a planear e a reservar ambos.
O que é Sabbioneta e fica longe?
Sabbioneta é uma «cidade ideal» planeada do final do século XVI, construída por Vespasiano Gonzaga, a cerca de meia hora a sul de Mantua por estrada. Partilha com Mantua a classificação de Património Mundial da UNESCO e constitui uma recompensadora excursão de meio dia.
Onde está sepultado Andrea Mantegna?
Na basílica de Sant'Andrea, em Mantua, a curta distância a pé do Palazzo Ducale, na primeira capela à esquerda, assinalada por um busto de bronze — perto da Camera degli Sposi que pintou.