Забронировать сейчас Внутри Палаццо Дукале в Мантуе: зал за залом
За пределами Камеры дельи Спози — Кастелло ди Сан-Джорджо, Корте Веккья и Пизанелло, студиоли Изабеллы д'Эсте, залы Джулио Романо и Санта-Барбара.
Камера дельи Спози — причина, по которой приезжает большинство, но это лишь один зал во дворце, где их более пятисот. Вот что ещё стоит увидеть, прогуливаясь по городу Гонзага в одном городе.
Дворец, росший на протяжении четырёх столетий
Палаццо Дукале на самом деле представляет собой несколько дворцов, слитых воедино, и часть его очарования — наблюдать, как меняются стили по мере вашей прогулки. Всё началось со средневековой Корте Веккья — Магна Домус и Палаццо дель Капитано, — возведённых, когда Мантуей впервые овладели Бонакольси, а затем Гонзага. Гонзага добавили окружённый рвом Кастелло ди Сан-Джорджо в конце XIV века, а затем, в эпоху Возрождения, Корте Нуова и череду величественных апартаментов, галерей и садов вместе с собственной дворцовой церковью. На пике могущества семьи комплекс разросся до более чем пятисот залов вокруг восьми дворов и семи садов, соединённых коридорами и висячими переходами, — самодостаточный мир, где династия могла жить, молиться, править и демонстрировать своё богатство, не выходя наружу. Прогуливаясь по нему сегодня, вы за один день переходите от готического сумрака к ренессансному свету и к маньеристской браваде, читая четыре века амбиций в камне и штукатурке. Знание примерного порядка строительства делает всё посещение более понятным. Поскольку дворец рос, а не был задуман целиком сразу, у него нет единого грандиозного плана, которому можно следовать, и впервые приехавшие порой ощущают лёгкую растерянность — что является частью его характера. Секрет в том, чтобы перестать пытаться нанести его на карту и позволить сменяющимся залам рассказать историю: тяжёлая средневековая кладка уступает место воздушным ренессансным пропорциям, а затем — намеренному, нарушающему правила театру маньеризма, по мере того как одно столетие Гонзага передаёт здание следующему. Коридоры, дворы и висячие переходы связывают всё воедино, и время от времени окно открывается на озёра, напоминая, что весь этот мир был построен на воде. Следуйте размеченному маршруту, и разросшийся лабиринт сложится в последовательность, которой можно наслаждаться, а не разгадывать её.
Кастелло ди Сан-Джорджо
Окружённый рвом Кастелло ди Сан-Джорджо служит опорой всего комплекса и хранит его величайшее сокровище. Он был построен между 1395 и 1406 годами военным архитектором Бартолино да Новара для Франческо I Гонзага — квадратный блок с четырьмя высокими угловыми башнями, охраняющими подступы к городу со стороны озёр. Задуманный как серьёзная крепость, он постепенно превращался в резиденцию по мере того, как правление Гонзага становилось всё прочнее, а оборонительные помещения превращались в апартаменты. Именно здесь, в верхней угловой комнате, Лудовико III заказал Мантенье расписать Камеру дельи Спози, так что замок, начавшийся как заявление о военной мощи, стал местом для заявления о мощи культурной. Приближаясь по линии старого моста, с водой по-прежнему с двух сторон, вы живо ощущаете, как крепость когда-то нависала над водным путём. Внутри, за пределами знаменитого зала, толстые стены и лестницы замка — часть впечатления, напоминание о том, что ренессансное великолепие здесь наслаивалось на подлинную средневековую оборону. Четыре башни замка и окружающая его вода когда-то были твёрдым краем власти Гонзага, и даже смягчившись до резиденции, он никогда вполне не утрачивает этой воинственной серьёзности. Этот контраст — одно из тихих удовольствий посещения: вы проходите через пространства, построенные выдерживать осаду, по пути в зал, построенный восхищать послов, и эти две цели разделяют всего несколько метров. Реставрационные работы на протяжении многих лет укрепляли структуру и порой поочерёдно закрывали отдельные участки, поэтому точный маршрут через замок может меняться; неизменно одно — здесь ждёт зал Мантеньи, и подход по линии старого моста, с блеском воды по обе стороны, служит ему подобающе драматичным прологом.
Корте Веккья и артуровская фреска Пизанелло
Старейшее крыло, Корте Веккья, хранит один из самых романтичных сюрпризов дворца. В большом зале, скрытые на протяжении веков под слоями штукатурки и вновь обнаруженные лишь в 1969 году, находятся остатки фрескового цикла Пизанелло, великого позднеготического живописца, изображающего рыцарей, турниры и битву, почерпнутую из артуровских романов, которые пленяли дворы XV века. Оставленный незавершённым, он сохранился отчасти как законченная живопись, а отчасти как призрачный подготовительный рисунок — синоппии, набросанные прямо на стене, — что позволяет вам наблюдать за работой мастера на полпути мысли. Ничего подобного в Италии больше нет: проблеск рыцарственного мира фантазий, в котором Гонзага любили себя воображать, — сплошь доспехи, кони и придворная драма. Поскольку он был утрачен так надолго и найден так недавно, многие посетители его не ожидают, что делает случайную встречу с ним тем более запоминающейся. Дайте залу время и позвольте взгляду путешествовать между живописными фрагментами и обнажённым рисунком под ними. Зал Пизанелло — ещё и урок о том, сколь многое из прошлого сохраняется лишь по счастливой случайности. Заштукатуренный и забытый на века, цикл открылся почти случайно в XX веке, и то, что мы видим сейчас, — фрагмент куда более обширного замысла, который так и не был завершён. Эта незавершённость странно трогательна: вы читаете намерения художника в голом подготовительном рисунке так же ясно, как в написанных доспехах и конях, словно работа была приостановлена на полуслове. Для всех, кому интересно, как на самом деле создавались картины — замышлялись, набрасывались, затем писались, — это один из самых поучительных залов Италии, а его сюжет, обречённое рыцарство артуровского мира, придаёт ему задумчивую романтику, которая не отпускает.
Изабелла д'Эсте и её студиоли
Ни одна фигура не витает над дворцом так, как Изабелла д'Эсте, вышедшая замуж за Франческо II Гонзага в 1490 году и ставшая самой прославленной покровительницей искусств Возрождения — окружённая вниманием художников, вызывающая зависть соперничающих дворов, написанная Тицианом и Леонардо. В Корте Веккья она создала свои личные апартаменты, включая Студиоло и Гротту, небольшие комнаты, предназначенные для её коллекции картин, антиков и драгоценных предметов и служившие убежищем для учёных занятий и бесед. Она заказывала аллегории у Мантеньи, Перуджино, Лоренцо Косты и других специально для этих стен; большинство тех картин сейчас висят в Лувре и других местах, но сами искусно вырезанные и инкрустированные комнаты остались. Даже лишённые своих шедевров, студиоли глубоко атмосферны — интимны, богато отделаны и безошибочно принадлежат властному уму. Они также служат поправкой к любому представлению о том, что ренессансный двор был только о мужчинах: здесь женщина формировала вкус всей Европы из горстки комнат, подобных драгоценностям. Письма Изабеллы, сохранившиеся тысячами, показывают, как она торговалась, уговаривала и порой запугивала величайших художников своего времени, чтобы получить именно те произведения, которые хотела, и эта сила личности, кажется, до сих пор обитает в созданных ею комнатах. Её вкус тяготел к учёному и аллегорическому, а студиоло и гротта были задуманы как своего рода интеллектуальная шкатулка с драгоценностями, где живопись, скульптура, антики и тонкое мастерство собирались для уединённого созерцания. Стоять в них — значит увидеть личный мир женщины, которая переписывалась с папами и живописцами как с равными и сделала не меньше любого другого для определения того, что значил изысканный вкус в ренессансной Европе. Картины уехали в Париж; амбиция всё ещё ощутима в деревянной отделке.
Джулио Романо, парадные залы и Санта-Барбара
Когда Гонзага получили титул герцогов, они начали строить соответственно. Федерико II пригласил Джулио Романо, самого одарённого ученика Рафаэля, который с 1530-х годов формировал Корте Нуова и оставил свой след в грандиозных, театральных пространствах, таких как Сала ди Манто и Сала деи Кавалли, где нарисованные кони, кажется, сходят со стен. Последующие поколения добавили Сала делло Дзодиако с потолком, усыпанным созвездиями; Галлериа дельи Спекки — зеркальную галерею; длинную Галлериа делла Мостра; и Сала деи Фьюми с её игривыми расписными гротто и реками. Герцог Гульельмо построил для семьи собственную палатинскую базилику Санта-Барбара между 1562 и 1572 годами, с прославленным органом и собственной литургией. Вместе эти залы демонстрируют, как Гонзага вершили суверенитет на полную мощь, на уверенном, играющем с правилами языке маньеризма. После сосредоточенной интенсивности Камеры дельи Спози прогулка по этой череде залов — иное удовольствие: expansive, декоративное и бесконечно изобретательное. Джулио Романо — правящий гений этой поздней фазы, и Мантуя действительно его город в не меньшей степени, чем город Гонзага: ни одно другое место не показывает его диапазон так полно — от официального великолепия Дукале до игривой избыточности Палаццо Те на другом конце города. В парадных покоях его влияние придаёт даже самым официальным залам ощущение драмы, когда архитектура и живопись словно сговариваются ошеломить. Санта-Барбара же раскрывает иную амбицию Гонзага: держать двор настолько завершённый, что у него была собственная литургия и собственная священная музыка, исполняемая на одном из лучших органов эпохи. Между светскими залами и герцогской церковью этот отрезок визита — звук династии на самом пике её уверенности.
Курьёзы: апартаменты карликов и утраченная коллекция
Дворец такого размера накапливает странности. Одна из самых обсуждаемых — Аппартаменто деи Нани, «апартаменты карликов»: лабиринт миниатюрных комнат и крошечная лестница, которые долго романтизировали как покои, построенные для придворных карликов, изображённых на фреске Мантеньи. В действительности это, скорее всего, уменьшенная модель Скала Санта, святой лестницы в Риме, построенная для частного богослужения; но меньшая, человеческая история цепляется за неё, и протискиваться сквозь её маленькие пространства по-настоящему странно и запоминающе. Дворец также несёт тень великой утраты: Гонзага когда-то владели одной из лучших художественных коллекций Европы, значительная часть которой была продана королю Англии Карлу I в 1620-х годах, а то, что осталось, было рассеяно, когда имперские войска разграбили Мантую в 1630 году. Проходя по грандиозным, но порой пустым залам, стоит помнить, что вы видите великолепную архитектуру коллекции, которая в основном улетучилась, — и это делает уцелевшее, прежде всего Камеру дельи Спози, ещё драгоценнее. Историю утраченной коллекции стоит нести с собой через залы, потому что она меняет то, как вы читаете дворец. Уцелели превосходная архитектура и неподвижное убранство — фрески, которые нельзя было упаковать в ящики и продать, — тогда как движимые сокровища, когда-то наполнявшие эти стены, тицианы, рафаэли и корреджо, рассеяны по музеям мира. Продажа 1627 года Карлу I и разграбление 1630 года вместе лишили Гонзага их переносимой славы за несколько коротких лет — падение столь же крутое, как любое в ренессансной Италии. Зная это, Камера дельи Спози становится вдвойне драгоценной: это великий выживший, единственный шедевр, который нельзя было увезти, потому что он — сама плоть комнаты.
Национальный археологический музей и сады
Ваш билет также открывает Национальный археологический музей, расположенный внутри комплекса, и его стоит включить в визит. Его галереи собирают находки из Мантуи и её территории сквозь века — доисторические, этрусские, римские и более поздние, — включая материалы, укореняющие ренессансный город Гонзага в гораздо более глубоком прошлом. Он служит более тихим, прохладным контрапунктом к расписному великолепию парадных залов, и поскольку он входит в тот же билет, нет причин пропускать его, если у вас есть время. Между музеями дворцовые дворы и висячие сады предлагают места для передышки: Кортиле делла Каваллерицца, огороженные сады и лоджии, откуда двор когда-то вдыхал воздух с видом на воду. В тёплый день эти открытые пространства — естественное место для отдыха между насыщенными залами. В совокупности археология, сады и парадные покои объясняют, почему два-три часа здесь проходят так легко: Палаццо Дукале — не столько отдельная достопримечательность, сколько маленький мир для прогулок. Сады и дворы также заслуживают более медленного взгляда, чем даёт большинство посетителей. Задуманные как места для прогулок двора, вдыхания воздуха и устройства развлечений, они являются неотъемлемой частью того, как дворец должен был восприниматься: внутреннее великолепие, смягчённое зелёными, тенистыми открытыми комнатами под небом и местами — водой. В жаркий полдень они — идеальное место, чтобы посидеть несколько минут и дать осесть огромному количеству увиденного. Между перспективой глубокого времени в археологии, спокойствием садов и сосредоточенным великолепием парадных залов Дукале предлагает не один опыт, а несколько — именно поэтому он заслуживает щедрых двух-трёх часов.
Часто задаваемые вопросы
Что ещё стоит увидеть помимо Камеры дельи Спози?
Очень многое: Кастелло ди Сан-Джорджо, Корте Веккья с артуровской фреской Пизанелло и студиоло Изабеллы д'Эсте, залы Джулио Романо, Сала делло Дзодиако, базилику Санта-Барбара, любопытные Аппартаменто деи Нани и Национальный археологический музей — всё по одному билету.
Что представляет собой фреска Пизанелло?
Незавершённый цикл рыцарей и турнира, взятый из артуровской легенды, написанный в 1430-х годах и обнаруженный под штукатуркой в 1969 году. Части сохранились как законченная живопись, а части — как открытый подмалёвок, что и составляет часть его очарования.
Можно ли ещё увидеть искусство Изабеллы д'Эсте?
Комнаты её Студиоло и Гротты остаются в Корте Веккья, но большинство картин, которые она заказывала, теперь находятся в таких музеях, как Лувр. Сами резные и инкрустированные комнаты по-прежнему очень даже стоят того, чтобы их увидеть.
Включён ли Музей археологии в билет?
Да. Национальный археологический музей на территории комплекса покрывается тем же билетом, так что вы можете посетить его в рамках своего маршрута без дополнительной платы.